Какой отверткой разобрать macbook pro 13. Разборка ноутбука Apple MacBook Pro с панелью Touch Bar показала, что с устройством лучше быть очень бережным. Сервисный центр? Нет уж, я сам
Причиной этому является то, что из-за его тонкости и легкости были принесены в жертву практики расположения комплектующих, кроме того, батарея была надежно приклеена к корпусу в верхней ее части.
Если следовать логике, то новый 13-дюймовый лэптоп от Apple также должен оставаться неремонтопригодным. Однако, произошло все с точностью до наоборот. Более того, гаджет можно даже модернизировать.
Специалисты компании iFixit подробно рассмотрели один такой аппарат. А1425 – это номер модели. Со всех сторон в новом Pro виднеются самые часто встречающиеся в девайсах винты .
По мнению Фила Шиллера, батарея в ноутбуке ассиметричная, хотя если смотреть относительно центра, то симметрия вполне наблюдается. Но стоит заметить, что схема расположения ячеек в гаджете уникальная, такой нет ни в одном другом ноутбуке.
После вскрытия сразу бросается в глаза ярлычок, предупреждающий о том, что если его снимет кто-нибудь, кроме представителя сервиса (например, iFixit, которому Apple по-прежнему доверяет), то ноутбук снимается с гарантии.
Что касается отличий от других ноутбуков, то 13-дюймовый MacBook Pro имеет их еще больше, чем его 15-дюймовый предшественник. Одно из таких отличий представлено новым коннектором батареи, который представляет собой не то, что коннектор, а своеобразную площадку для соединения шлейфа и материнской платы.
Динамики закреплены небольшими винтами, которые покрыты кусочками микроволокна из металла, имитирующего сталь. Назначение их не совсем понятно.
Под трекпадом в рамке из пластика расположился SSD-модуль, а вокруг модуля очень много пустого места в рамке. В это свободное место (если убрать рамку с модулем) легко умещается обычный винчестер в 2,5 дюйма. Представители iFixit на момент разборки использовали винчестер в 9,5 миллиметров, но в этом случае крышка снизу не закрывается. Однако это не проблема, потому что есть в наличии и более тонкие диски. Если, допустим, какая-нибудь компания предложит специальный кабель, соединяющий разъемы обычного жесткого диска и материнской платы, то за небольшие деньги можно усовершенствовать свой ноутбук.
С идентификацией чипов возникли проблемы. Дело в том, что модуль SSD оснащен микросхемами от Samsung. Из всех этих микросхем свободно распознается исключительно флеш-память.
Чипы жёлтого цвета - K9FGY8UA7A-HCKO - 32-гигабайтные, производства Samsung. Ещё четыре на другой стороне, итого 256 Гб
Модуль беспроводной передачи с контроллерами Bluetooth и Wi-Fi — в точности такой же, как и в старшей 15-дюймовой модели MacBook Pro.
Учитывая, что из двух чипов, нуждающихся в охлаждении, остался только один, то конструкция теплоотвода была немного изменена. Все-таки 13 дюймов есть 13 дюймов.
Теперь процессор охлаждается двумя кулерами. А именно их ассиметричными лопастями.
Изменения коснулись и материнской платы.
Верхняя часть: Жёлтый - контроллер интерфейсов Intel BD82QS77; Красный - двухъядерный процессор Intel Core i5-3210M с графикой Intel HD 4000; 8 оранжевых чипов — оперативная память DDR3L, Hynix H5TC4G83MFR, каждый чип по 512 Мб; Зелёный - контроллер интерфейса Thunderbolt модели Intel DSL3510L.
Нижняя часть: Фиолетовый - аудиоконтроллер Cirrus Audio 4206BCNZ; Чёрный - чип с маркировкой TPS 51980 от Texas Instruments; Оранжевый - дополнительные планки оперативной памяти от Hynix, в общей сложности получается 8 Гб; Зелёный - чип от Cypress Semiconductor с маркировкой CY8C24794-24L может использоваться для различных целей; Синий - контроллер питания центрального и графического процессоров Maxim MAX15119; Красный - микроконтроллер от Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH; Жёлтый - контроллер USB-интерфейса SMSC USB2512B.
Точно, как и старший 15-дюймовый брат, 13-дюймовый Pro оснащен новым разъемом питания MagSafe 2.
Много интересного есть и в батарее. Например, две ячейки из шести закреплены винтами в металлических пазах. Это, несомненно, большой шаг вперед по сравнению с предыдущей версией.
Но дальше ждет небольшое разочарование – остальные ячейки держатся на клее, пусть даже и на хорошем. То есть, при необходимости отклеить ячейку, нужно брать несколько инструментов и работать очень аккуратно, чтобы не нанести повреждений. Это вполне реально выполнимая процедура, хотя и достаточно сложная. Специалистам из iFixit на это понадобилось около 15 минут.
Что касается характеристик батареи, то они следующие: 74 ватт/час, 11,21 вольт, 6600 миллиампер/час емкости.
А теперь значительное отличие от 15-дюймового собрата, в котором контроллер и трекпад скрывался под намертво закрепленной батареей. В нынешнем варианте он виден в отверстии корпуса.
Хочется обратить внимание на скромный чип серого цвета, расположенный справа по соседству с пластинкой из фольги и разъемом. Он не выделен никаким цветом, однако это Silicon Storage Technology – модуль флеш-памяти на 256 Мб. Непонятно, зачем нужно оснащать трекпад памятью. Оказывается, такой же модуль стоит и в 15-дюймовом Pro.
Контроллер сенсора трекпада, Broadcom BCM5976 выделен красным. Такой же установлен в iPhone 5
Теперь обращаем внимание на винты, которыми крепится трекпад. А точнее, на один из пяти.
В случае поломки трекпад легко поддается замене. Это еще одно значительное отличие 13-дюймового Pro от его собрата в 15 дюймов.
Ну и естественно, нельзя обойти вниманием дисплей Retina. Что касается конструкции, то здесь мало отличий от предыдущего варианта. Дисплей тоже нельзя ни демонтировать, ни ремонтировать.
По итогам всех проведенных работ можно сказать, что MacBook Pro в 13 дюймов отличается в лучшую сторону от своего 15-дюймового предшественника только легкостью в совершенствовании и снятии трекпада. Но это незначительное отличие.
Ну и остается ждать, что еще будет исследовать iFixit. Не забываем про iPad mini и новый iMac.
Также Вам может быть интересно:
.
.
.
.
.
.
Подробнейшее руководство для тех, кто решился.
Цикл жизни ноутбуков Apple значительно дольше, чем у конкурентов. С этим трудно поспорить, особенно если речь идет о моделях, выпущенных 3–4 года назад и раньше. Максимум алюминия, продуманная эргономика, расположение всех элементов – именно такие девайсы смотрят на нас с прилавков магазинов.
А где-то в параллельном измерении стоят пластиковые тяжеловесы со спорными дизайном, жуткими аксессуарами, но зато более лояльным ценником.
Сейчас ситуация выровнялась. Конкурирующие с Apple бренды тоже научились делать красивые вещи и есть ряд параметров, по которым некоторые модели ноутбуков даже превосходят «эталонные MacBook».
Но любая техника рано или поздно требует профилактики. Пришла очередь заниматься таковой и мне.
Почему я решился
Примечание . Техническую часть вопроса, терминологию и эстетику сервисных центров я специально оставил за гранью этой статьи. Любому из нас важен результат.
В моем распоряжении топовый 13-дюймовый MacBook Air 2011 года . Пять лет назад это была «зверь машина», процессор которой (а тут i7 1,8 ГГц) перемалывал любую нагрузку в пух и прах. 4 ГБ оперативной памяти – тогда это еще был логичный стандарт, да и сегодня его хватает для всех повседневных задач.
Предыдущий владелец относился к этой «рабочей лошадке» с должным трепетом, а последние два с лишним года его эксплуатирую «в хвост и гриву» я. За это время MacBook вскрывался один раз, мной. После удаления прослойки пыли с области кулера (мы все любим работать на коленях и мягких подушках) ноутбук был благополучно закрыт, но хватило этого ненадолго.
Проблема 1: Сковородка с промышленным вентилятором
В моем привычном рабочем режиме в OS X запущен с десяток всевозможных приложений, среди которых: текстовый редактор, Photoshop, браузер Safari вперемежку с Opera (в каждом по 10–15 вкладок), почта, пять мессенджеров, iTunes, пару окон Finder. Все это работает относительно стабильно первые полчаса. А потом начинается настоящий ад.
Кулер раскручивается на максимум (а это добрые 6500 оборотов в минуту), клавиатура прогревается до температуры, которая вызывает дискомфорт в работе. Приложения начинают играть в матрицу и реагируют с раздражающим запаздыванием… Это начало бесить – работать так невозможно!
Ради практического интереса устанавливаю приложение iStat Menus [Скачать ] и с удивлением наблюдаю следующую картину.
На приведенном скриншоте температура достигает 96 градусов . Напомню, что в этот момент я не занимаюсь видеомонтажем или обработкой тяжелых файлов. В момент такой нагрузки значение температуры пересекало отметку в 105 градусов .
Чем это чревато ? Слишком высокая температура может стать причиной выхода из строя любого из элементов на плате ноутбука. Начинается логичная деградация комплектующих: конденсаторов, резисторов, кристаллов и рано или поздно вы просто столкнетесь с преждевременной кончиной MacBook.
Ремонт или замена материнской платы – это недешевое удовольствие, поэтому настоятельно рекомендую периодически проверять температуру с помощью вышеуказанной утилиты.
Проблема 2: Я расскажу вам, как убить аккумулятор
Работать за большим монитором намного приятнее. Помещается много окон, можно эффективно расположить рабочее пространство, радуют реалистичные цвета достойной матрицы (эра ЭЛТ уже в далеком прошлом) и не так устают глаза. Нормальные люди для такой цели покупают Mac Mini или Mac Pro. Наш человек – подключает ноутбук через Display/Thunderbolt Port, дополняет это фирменной Apple Keyboard и Magic Trackpad, и чувствует себя «победителем по жизни».
К кому отношусь я, думаю, вы уже поняли. 24 часа в сутки MacBook красуется на моем рабочем столе, никогда не выключается (благо энергопотребление у него минимально) и все это время подключен к сетевому адаптеру.
После покупки уже мой MacBook Air мог похвастать тремя часами автономной работы. Полгода эксплуатации в режиме «системный блок» и время автономной работы сократилось до 40 минут, а количество циклов заряда перевалило за отметку в 650 . Посмотреть можно в меню Об этом Mac -> Отчет о системе -> Количество циклов перезаряда .
На официальном сайте Apple указана гарантия на сохранение 80% емкости после 1000 циклов подзарядки , но, видимо, инженеры компании подразумевают более адекватный вариант эксплуатации.
Подробнейшая инструкция для тех, кто решился.
Не повторяйте моих ошибок и относитесь к аккумулятору вашего Mac бережно. Как это делать расскажу ниже.
Чем это чревато ? Ты чувствуешь себя постоянно привязанным к розетке, а на вопрос: «У тебя есть ноутбук», попросту затрудняешься ответить.
Вердикт. Решено – настало время генеральной профилактики. Первый пункт в списке – замена термопасты на процессоре со всеми вытекающими устранениями пыли. Второй – замена аккумулятора .
Сервисный центр? Нет уж, я сам
Индустрия компьютерных услуг сегодня развита отлично. Один звонок и за вашим Mac приедет представитель сервисного центра, сам заберет его, потом в течение суток сделают «полное ТО» и доставит обратно. Вариантов сценария тут масса и вы всегда можете найти компанию или специалиста, который сделает ваш MacBook «как новенький». Вопрос в том – насколько качественно?
Да, многие именно так и поступают – отнес в центр и пусть разбираются. Мне, как человеку, который интересуется техникой, технологиями и особенно всем, что связано с Apple, стало интересно сделать все самостоятельно .
Моий читатели сейчас разделятся на две группы: на тех, кто скажет: «Да в чем тут геройство-то – час работы и все готово» и тех, кто покрутит у виска со словами: «Ну, давай, все равно криво сделаешь. В этом вопросе нужен специалист». Думаю, найдется и третья категория, которая поддержит мое желание лезть туда, куда не положено.
Покупка батареи и термопасты
Итак, мне нужен новый аккумулятор для MacBook Air 13‘’ 2011 и термопаста . Кроме слухов и убеждений, что везде подделки, и оригинала не существует (и в этом есть доля правды) в аккумуляторном вопросе у меня предьявить рынку нечего. С термопастой все решается проще и по принципу «да помогут мне форумы».
Первое и самое важное - выяснить, какая модель батареи установлена конкретно в вашем MacBook . Информацию можно легко найти в интернете, указав точное название модели и год выпуска (не забудьте про диагональ экрана), но лучше всего собственными глазами увидеть необходимый серийный номер.
Для того, чтобы открыть MacBook, нам нужна нестандартная (для прочей бытовой техники) отвертка формата Torx T5 или «звездочка».
В идеале нужно иметь сразу две отвертки: T5 для открытия крышки ноутбука и T4 для отсоединения внутренних винтов, которые удерживают батарею, кулер и радиатор. Так крепежные винты не будут испытывать износа от неподходящего формата отвертки.
С помощью отвертки T5 осторожно открутите 10 винтов:
Два центральных верхних винта длиннее 8 других – не забудьте об этом при обратной сборке.
Теперь определяем модель батареи.
В модели MacBook Air 13‘’ 2011 года установлен аккумулятор под номером A1405 . А дальше дело техники – ищите наиболее подходящий магазин в интернете и заказывайте нужную вам модель. Найти «100% оригинал» – это скорее похоже на миф, поэтому отнеситесь к китайской маркировке и иероглифам на аккумуляторе спокойно. В конце-концов, и ваш MacBook гордо несет на себе надпись с тыльной стороны корпуса: Made in China.
По поводу термопасты. На рынке есть немало достойных вариантов:
- Glacial Stars Ice Therm I
- Arctic Cooling MX–2
- DEEPCOOL Z3
- Arctic Silver Ceramique 2
- Cooler Master IC Essential E1
- КПТ-8 в конце концов – она весьма неплоха
При желании, вы можете заняться детальным разбором эффективности каждой из предложенных выше паст. Лично у меня времени на доскональное изучение не было - работа остановилась, а раскрытый Mac ждал операции.
Мой выбор пал на Cooler Master IC Essential E1 сразу по нескольким причинам. Во-первых, она немного дешевле распиаренной Zalman, во-вторых, по многочисленным отзывам, прекрасно справляется с охлаждением.
Наконец, вы покупаете полноценный набор для самостоятельно прокладки пасты: сам тюбик со «спасительной субстанцией», спиртовую салфетку и лопаточку для разравнивания слоя пасты на процессоре. Цена вопроса – около 600 рублей, но объема тюбика хватит на десяток-другой процессоров.
Меняем аккумулятор
Все, что нужно для профилактики - на руках. Отвертка Torx T4/T5, новая батарея, термопаста, руки и полное сосредоточение.
Единственное, чего нет на фотографии - деревянной палочки или зубочистки для отключения шлейфов. Ни в коем случае не используйте для этого металлическую отвертку.
Перед началом работы сразу же отключите шлейф, ведущий к аккумулятору .
Откручиваем винты по периметру аккумулятора. Не поленитесь взять лист А4 и схематически зарисовать расположение каждого винтика. У них разная длина и резьба, и при обратной сборке есть риск вкрутить что-то не туда, тем самым, проткнув корпус устройства.
Я сделал так:
Для разборки нужно открутить ровно пять винтов, используя отвертку Torx T4 .
Изымая батарею, будьте предельно осторожны и старайтесь придерживать ее сразу со всех сторон. Под собственным весом аккумулятор может сломаться.
Оригинал и только что приобретенный «100% оригинал» ничем друг от друга не отличаются.
Единственное, что бросается в глаза – отсутствие на приобретенной батарее пластикового хвостика для извлечения.
Не критично, переживем.
Устанавливаем новую батарею на место и фиксируем винтами, согласно нашей схеме. Каждому винтику – свое место. Старайтесь не прилагать силы, умеренного поворота отвертки вполне достаточно.
После установки аккумулятора шлейф не подключаем , ведь впереди самая трудоемкая часть профилактики – замена термопасты.
Меняем термопасту
С помощью зубочистки осторожно подденьте шлейф, расположенный над кулером. Он приклеен к корпусу кулера, поэтому потребуется небольшое усилие, чтобы оторвать его.
Опять же, с помощью зубочистки отключите миниатюрный шлейф кулера, легонько приподняв лапку и вытащив его.
Теперь с помощью все той же отвертки Torx T4 откручиваем три винта, удерживающих кулер и осторожно извлекаем его.
Переходим к съему радиатора. Тут нас ждут уже четыре винта. Постарайтесь запомнить усилие, которое пришлось приложить для их срыва - при обратной сборке нужно будет затянуть винты точно так же.
После того, как вы открутите 4 винта, не снимайте радиатор . Он зафиксирован еще в одной и весьма проблемной части.
Возле кулера, в самом углу, есть опасная зона – миниатюрный проводок, под которым расположен фиксирующий кулер винт.
Осторожно отодвиньте провод в сторону и открутите шуруп. Главное – ничего не повредить. Извлеките радиатор, расшатывая из стороны в сторону и освобождая резинку-уплотнитель.
Откручивая винты, сделайте еще один схематический рисунок с их расположением. Это важно ! Винты отличаются друг от друга.
С помощью баллончика со сжатым воздухом или спринцовки избавьтесь от пыли, образовавшейся на решетке радиатора. Разумеется, тоже самое следует выполнить и с кулером.
Доступ к кристаллу процессора обеспечен!
Да, то, что осталось от заводской термопасты не могло спасать MacBook от перегрева. Она высохла и не обеспечивает должного термоотвода.
С помощью ватного диска и спирта тщательно вытираем процессор (до зеркального блеска) и радиатор.
Мы подошли к самому ответственному моменту - нанесению термопасты. Столкнувшись с самостоятельной заменой пасты, многие пользователи сталкиваются с проблемой: какое оптимальное количество термопасты следует наносить ?
Для того, чтобы понять, для чего вообще нужна термопаста, посмотрите на эту картинку:
Цель замены термопасты – обеспечить сглаживание и заполнение микротрещин на поверхности процессора и радиатора. Она нужна не для того, чтобы быть прослойкой между ними. Поэтому с подходом: «Больше положу – лучше остужу» вы сделаете только хуже. Термопаста очень быстро высохнет и перестанет выполнять свою функцию, потеряв необходимые физические свойства.
Распределить пасту нужно тончайшим слоем по всей поверхности процессора. Примерно такое количество:
Затем, с помощью лопаточки разравниваем термопасту.
Когда все будет готово, не спешите сразу же накладывать радиатор. Примерьте его расположение и особое внимание уделите резиновому уплотнителю. Он должен входить в паз материнской платы.
Только после этого вы сможете правильно установить радиатор. Будьте осторожны при вкрутке углового винта (там, где опасный провод). Не слишком усердно затягивайте винты, делая это постепенно с каждой стороны.
При установке аккумулятора убедитесь, что еле заметный паз на штекере защелкнулся.
Закрываем тыльную металлическую крышку, закручиваем десять винтов по периметру.
Сборка завершена!
Эффект замены термопасты, аккумулятора и несколько советов
Проделав все, что описал выше, я самостоятельно выполнил профилактику любимого MacBook Air. Но вопрос, который волновал меня еще до того, как все это затеять – эффективность мероприятия.
Рассказываю.
Термопаста. До замены термопасты температура ноутбука редко опускалась ниже 95–100 градусов. Кулер работал на полную даже про отказе от запуска приложений, а температура, до которой нагревался корпус, делала работу невозможной.
Печатаешь текст в редакторе – 92–94 градуса, запускаешь Safari – все также. Открываешь Final Cut – покоряется отметка в 105 градусов. Кулер работает, но толку от него нет. Он не охлаждал!
Замена термопасты и прочистка кулера подействовали магически. Он перестал шуметь! При запуске тяжелых приложений MacBook моментально нагревается, неспешно раскручивается кулер и в течение минуты – падает. А температурные показатели теперь выглядят так:
- Работа в Final Cut Pro X (видеомонтаж) – 94–97 градусов
- Серфинг, музыка, мессенджеры, Photoshop – 70–80 градусов
- Работа в текстовом редакторе – 40–45 градусов.
Температура в комнате – жаркий летний день, около 23–25 градусов.
Последнего показателя я не видел на своем MacBook Air НИКОГДА. Работать в полной тишине - это настоящее наслаждение. Вас ничто не отвлекает, не донимает и не раздражает. Стоила ли игра свеч? Однозначно!
Аккумулятор . 40 минут – это максимум, который я мог себе позволить без розетки. После включения, новый аккумулятор был заряжен на 52%. Все мы наслышаны о калибровке, с которой связаны постоянные споры и домыслы.
Калибровать батарею НУЖНО . Конечно, если вас интересует ее адекватная дальнейшая работа. Что я делал после первого включения:
- Сразу же подключил адаптер питания и зарядил аккумулятор до 100%
- Разрядил до 10% и повторно зарядил до 100%
- Повторил цикл 3 раза
Все, этого достаточно. Не удивляйтесь, если программа iStat Menu будет постоянно показывать разные значения емкости аккумулятора и его здоровья. Это нормально до момента, пока аккумулятор не раскачается, а на это может потребоваться около 20–25 циклов разряда/заряда.
При эксплуатации аккумулятора старайтесь работать в режиме 20-100%. Не доводите аккумулятор до полной разрядки и прекращайте работу после того, как Mac выдаст уведомление о критическом заряде . Старайтесь снимать MacBook сразу после того, как он зарядился на 100%. Так вы сможете не беспокоиться о времени автономной работы и деградации батареи в течение нескольких лет.
Разумеется, это лишь рекомендация. Современные аккумуляторы (а уж тем более от Apple) оснащены необходимыми контроллерами защиты и обеспечивают максимальный срок эксплуатации и без лишних «танцев с бубном». Техника Apple создана для комфорта, а придерживаться или нет советов по эксплуатации – решать вам.
Во время окончания работы над этой статьей мой Mac обещает проработать еще 4 часа 15 минут. Количество полных циклов заряда – 7. Показатель температуры – 46 градусов (я работаю на коленях). Скорость вращения кулера – минимальные 2000 оборотов в минуту, но складывается ощущение, что он вообще не работает.
(4.75 из 5, оценили: 4 )
Демонтаж iFixit всегда хорош тем, что по нему можно наглядно отследить все изменения, о которых вещали докладчики, и шумела пресса. Набрав достаточно положительных и отрицательных о новых MacBook Pro, мы решили погрузиться в «железные» дебри, а инженеры, постоянно летающие в Австралию, чтобы урвать свежие релизы из первых рук, оперативно предоставили полный разбор MacBook Pro 13″ без Touch Bar.
На растерзание была выбрана модель без новомодной панельки. Её характеристики:
- 13.3″ Retina-дисплей с IPS-матрицей, дающей разрешение 2560 x 1600 пикселей (227 точек/дюйм) с глубиной цвета P3
- процессор Intel Core i5 Skylake с частотой 2.0 ГГц (Turbo Boost до 3.1 ГГц) со встроенными видеочипом Intel Iris Graphics 540
- 8 ГБ оперативной памяти с частотой 1866 МГц LPDDR3 (можно установить 16 ГБ)
- твердотельный накопитель объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ
- два порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой зарядки, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 второго поколения
- расцветка «Серебро» или «Серый космос»
При осмотре этой модели MacBoo Pro со всех сторон не обнаружилось ничего, кроме двух портов Thunderbolt 3 слева и одного одинокого джека на 3,5 мм справа. Выходит, политика, которую купертиновцы применили к iPhone 7, не работает на Маках…пока не работает. Интересно, хорошо это или плохо? :)
Сборка А1708 не щеголяет сенсорной панелькой со смайликам, зато здесь нашлось место необычайно длинной механической кнопке Escape. Конечно же, вместе с остальным функциональным рядом.
Маньяки, сравнивающие габариты и без того тоненьких и невесомых ноутбуков (ультрабуков) от Apple, могут насладиться изображением выше, где новый MacBook Pro 13″ расположился по соседству с просто MacBook 12″. Здесь, кстати, воочию прослеживается единая дизайнерская тенденция. А как бросается в глаза двукратно разросшийся трекпад!
Так, уже хватит любоваться и пора переходить к непосредственному разбору, тем более, первый шаг не меняется на протяжении 6 лет. Да-да, пенталобовские винты на задней крышке маринуются аж шесть лет. Цифра «6» отразилась и на количестве крепёжных элементов, количество которых тоже сократилось с 8 штук в MacBook 2015 и с 10 штук большинства MacBook Pro.
Зато сама задняя крышка оказала серьёзное сопротивление, поэтому не обошлось без использования присоски, зарекомендовавшей себя при демонтаже iPhone. Нужно подцепить кусок металла, а затем поддеть его медиатором, чтобы добраться до электроники.
Что сразу попало в поле зрения, так это защищённые винты Т5, являющиеся солидной защитой для блока батареи.
За откинувшейся створкой коннектора нашлись две маленьких медных площадки, отвечающих за плюс и минус (землю).
Потом ведомые интуицией инженеры iFixit провели более лёгкую процедуру извлечения трекпада, который отныне не прячется под батареей. Позади Force Touch, кстати, был закреплён тот самый «волшебный» магнит, держащийся исключительно на винтах и пружинных коннекторах.
За трекпад отвечают следующие компоненты:
- красный — чип ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
- оранжевый — тач-контроллер Broadcom BCM5976C1KUFBG
Лёгкость, с который специалисты добрались до трекпада, моментально уравновесилась обильным количеством клея на пути к аккумулятору. Старые друзья, нагреватель и пластиковая лопатка, снова пригодились.
Литий-полимерные блоки покинули липкую ванну и открыли первый действительно важный факт — на 27% уменьшенную ёмкость аккумулятора. Даже не вглядываясь в характеристики, где пропечатаны 4781 мАч, лишения становятся очевидными, ведь в корпус MacBook Pro 13″ установлено три панели вместо шести.
SSD в «камуфляже» моментально перевёл на себя внимание. После удаления защитной ленты плата стандарта PCI-e благополучно отстыковалась, подтвердив второй факт — собственноручно заменяемые твердотельные накопители, вот только, напоминаем, любой SSD установить не получится, всё равно придётся раскошелиться.
Более дотошный осмотр хранилища выявил производителя и другие компоненты. Накопитель произведён SanDisk, ныне собственность Western Digital; об остальных деталях — ниже:
- красный — флеш-память SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 ГБ (4 шт.)
- оранжевый — контроллер Apple 338S00227
- жёлтый — Texas Instruments 58879D MOSFET
- зелёный — F4432ACPE-GD-F типа Micron 512 MB DDR2 RAM
- голубой — запаянный SSD-контроллер Apple 338S00199
Извлечение динамика традиционно не получилось осуществить одной левой, потому что его защищали прикрученные прокладки, чтобы погасить вибрации, которые непременно произведут новые динамики с улучшенным «бум-эффектом».
Теперь ничего не мешало освобождению материнской платы, где выяснилось, что «улучшенной архитектурой» на самом деле являлось изменение положений винтов радиатора на задней стенке.
- красный — SKhynix H9CCNNNBJTML
- оранжевый — Texas Instruments TPS51980 Buck Converter для управления питанием памяти
- жёлтый — Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi модуль
- зелёный — Intel DSL6510 Thunderbolt 3 контроллер
- голубой — Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
- синий — Broadcom BCM15700A2 процессор камеры
- фиолетовый — Micron 512 MB DDR3L SDRAM
На другой стороне:
- SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
- Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (as seen in the 2016 Retina MacBook)
- 2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
- Winbond SpiFlash 64 Mb serial flash memory
- Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI system management controller
- Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec
- Intersil 95828 HRTZ X630MRR
Теперь о полноценном выжившем — джеке 3,5 мм для наушников, но в качестве одного модуля, к которому прикреплены 2 микрофона, тянущиеся вниз к вентилятору.
К всеобщему удивлению, Apple перенесла вентиляторы из модели 2012-го года. Местные «карлсоны» очень и очень тихие благодаря ассиметричной посадке лопастей.
Чуть ниже экрана, было обнаружено «железо», отвечающее за жизнь огромного числа Retina-пикселей:
- B1332BDPA 090BX 1605
- National Semiconductor 67A800U 49B1-04
- Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
- NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
- Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD Bias IC for TV
С особой любовью закрепила Apple защиту для петель, чтобы Макбук не рассыпался пополам. Эта же защита играет роль антенны. Насчёт работы петли: пружинный механизм закручивает кабель, когда дисплей закрыт, и раскручивает при открытии. Именно поэтому крышка стала закрываться легче.
Петли представляют собой демонстрацию технологию литья под давлением: они тоненькие, лёгкие и прочные.
А вот и второе поколение клавиатурной «бабочки» во всей красе. Из отличий можно выделить более высокие колпачки, делающие поиск клавиш комфортнее, и купольный механизм, отвечающий за улучшенную стабильность, по сравнению с обычными MacBook.
iFixit заслуженно присудили новому MacBook Pro 13″ без Touch Bar 2 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности, порадовавшись только легко отсоединяющемуся трекпаду. Больше всего трудностей вызвало количество клея вокруг батареи, пенталобовские винты, припаянная к материнской плате оперативная память и нестандартный тип твердотельных накопителей PCIe. В общем, тюнинговать новые «прошки» проблематично, дорого и отнюдь не безопасно.
Предупреждение.
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты:
PH00 крестовая отвертка Phillips;
TX6 отвертка Torx Plus;
Y1 отвертка tri-wing;
Пластиковый инструмент для разбора корпусов «лопатка».
Мы решили разобрать ноутбук MacBook Pro 13″ Unibody выпуска середины 2009 года и сравнить его с моделью MacBook Unibody.
1. Вот он, новенький MacBook Pro 13″ Unibody!
Мы будем разбирать его на части и по ходу дела сравнивать с ноутбуком MacBook Unibody.
Есть ощущение, что эти модели во многом очень похожи.
2. Содержимое коробки:
руководство пользователя
DVD-диски с фирменным ПО
60-ваттный блок питания
кабель-удлинитель для блока питания
тряпочка для протирки
Видеоадаптера для подключения внешнего монитора, как обычно, нет.
3. Сравним его с MacBook Unibody:
В днище нет дверцы аккумуляторного отсека.
Сразу бросается в глаза появление слота для карты памяти SD (и отсутствие разъёма для микрофона).
Разъём FireWire на месте!
Замок безопасности перенесли на другую строну.
Карта памяти SD торчит наружу аж на полтора сантиметра! Для MacBook «Pro» это дурацкое конструктивное решение, на наш взгляд.
4. Перейдём к делу.
Дверцы нет, значит, обслуживание пользователем аккумулятора не предусмотрено.
Что ж, придётся достать крестовую отвёртку.
Быстренько открываем крышку и…
5. …Видим, что внутри ноутбук выглядит почти так же, как наш старый знакомый, «младший брат» – MacBook Unibody.
Аккумуляторный отсек идентичен модели MacBook Pro 17″. Рискнём предположить, что в обновлённой модели 15″ Pro он точно такой же.
Выкручиваем 2 шурупа с помощью трёхлопастной отвёртки, и аккумулятор внезапно становится заменяемым!
Наклейка снимается, так же как и в модели 17″ Pro – т.к. она приклеена только к аккумулятору и средней стенке, а не к оптическому приводу.
6. Характеристики 7-часовой аккумуляторной батареи:
Модель A1322
10,95 В
60 Вт/ч
«Батарея не содержит ртути (Hg).»
При работе с компьютерами с внутренними аккумуляторами, первым делом нужно отсоединить батарею для прекращения подачи энергии на устройство.
Вообще-то компания Apple осуществляет замену аккумулятора, эта услуга стоит 129 долларов. И если у вас рядом нет фирменного магазина или сервисного центра Apple, придётся обойтись без компьютера 3-4 рабочих дня.
Сравним аккумуляторы обеих моделей: хотя они похожи, они определённо не являются взаимозаменяемыми. Батарея MacBook Pro слишком велика (и другой формы), так что для старого MacBook Unibody не подойдёт.
7. Снимаем жесткий диск…
Фирма Apple всё ещё считает его заменяемым для пользователя, однако для замены требуется выкрутить на 10 шурупов больше, чем в модели MacBook Unibody.
Первым делом мы бы заменили диск Hitachi на 160 Гб чем-то более существенным.
8. Выкручиваем 2 шурупа и снимаем сабвуфер.
9. Привод оптических дисков держится на 3 шурупах с крестовым шлицем.
Крепление и расположение шурупов идентичны более старой модели MacBook Unibody.
10. Снимаем оптический привод и обнаруживаем модуль правого динамика.
Он держится на клейкой ленте. Слегка поддеваем его специальной пластмассовой лопаткой и снимаем.
11. Отсоединяем кабель, выкручиваем 3 шурупа с помощью крестовой отвёртки, и вентилятор снимается!
12. Отсоединяем сигнальный кабель LVDS.
Выкручиваем 7 винтов крепления материнской платы (обведены красными кружками на картинке).
Выкручиваем 2 винта крепления разъёма для подключения внешнего блока питания (обведены жёлтыми кружками).
Отсоединяем кабели трекпада, клавиатуры и индикатора заряда аккумулятора.
Снимаем держатель сигнального кабеля LVDS.
Мы почти открепили системную плату…
13. Извлеките микрофон из специального углубления.
Наконец, мы открепили системную плату!
14. Снимаем материнскую плату…
Как и в модели MacBook Unibody, радиатор снимается вместе с системной платой.
15. Рассмотрим системную плату с обеих сторон:
16. Разборка завершена! Полюбуйтесь на эту россыпь деталей.
Мы разобрали ноутбук Apple MacBook Pro 13″ Unibody.
Спасибо за внимание.
Примечание: данная статья раскрывает вопрос безопасного разбора макбука, однако сайт не несет ответственности за сбой работы или поломки. Если Вы не разбираетесь в технике и электронике, разобрать гаджет можно только подробно исполняя все инструкции. Так же стоит упомянуть, что гарантия любой аппаратуры не покрывает поломки, которые Вы совершаете, разбирая MacBook.
Если гарантия от производителя закончилась, а макбук необходимо почистить от пыли или же починить, важным элементом всего этого будет грамотный подход к разбору/сбору. Подход к разным моделям незначительно меняется, поэтому рассмотрим два варианта.
Для процесса понадобится ряд инструментов, которые помогут сделать все аккуратно:
- Отвертка крестовая PH00 из матового никеля, с защитой от перекатывания;
- Часовая (телефонная) отвертка «звёздочкой» Torx Plus TX6;
- Телефонная трехлопастная отвертка Y1 фирмы Tri-Wing;
- Лопатка из пластика для работы с корпусами.
MacBook Pro 13″ Unibody выпущен в 2009 году и часто сравнивается с MacBook Unibody. В обеих моделях схожие корпуса, которые имеют минимальные отличия. На нижней части не имеется съемной панели для аккумулятора, намекая, что создатели не очень хотели, что бы любой человек мог залезть во внутренности своего гаджета. Но для нас это не принципиально. Для начала понадобится крестовая отвертка, для удаления винтиков. Сняв всю нижнюю панель, можем созерцать внутреннее содержание Мака.
Находим два внутренних угла аккумулятора и вывинчиваем 2 шурупа трехлопастной отверткой. Наклейка, в отличие от некоторых других моделей, легко снимается, так как прикреплена к самому аккумулятору непосредственно, и боковой стенке. При ремонте подобной конструкции, следующим действием нужно отсоединить питание системы при помощи нашей пластиковой лопатки.
Примечание
Фирменная замена аккумулятора компания Apple совершает за 129 долларов (на момент написания статьи). Возможно, для некоторых пользователей эта сумма не бьет по карману, однако большинству будет выгоднее сделать это самостоятельно или обратится к «бюджетному умельцу». Будьте аккуратны при выборе помощника со стороны.
Для снятия жесткого диска потребуется попотеть с выкручиванием маленьких шурупов. Разобрать будет не сложно, но кропотливое занятие потребует сосредоточения внимания. Следующим действием снимаем сабвуфер, вывинчивая еще 2 винта. Далее, выкрутив три шурупа, вытаскиваем привод оптических дисков при помощи крестового шлица, крепления которого расположены абсолютно так же, как и в предыдущей модели.
Под приводом Вы увидите модуль динамика правой стороны, который крепится клейкой лейкой и легко снимается все той же лопаточкой. Для снятия кулера отсоединяем кабель, снова берем крестовую отвертку и вывинчиваем три крепления. Теперь наша цель – кабель LVDS (прямоугольный, золотистого цвета). Теперь вывинчиваем винты вдоль материнской платы, не затрагивая крепления внешнего блока питания. После вывинчивания 7 шурупов материнки, добираемся и до блока внешнего, убирая 2 крепления.
Поочередно отключаем кабели: трекпада, «клавы» и индикаторы зарядки аккумуляторной батареи . Теперь можно снять и ячейку держателя LVDS. В той же части извлекаем микрофон, крайне аккуратно орудуя лопаткой. Все, теперь можно снять материнскую плату вместе с радиатором, со спокойной душой. Разобрать MacBook Pro 13″ Unibody весьма просто, главное соблюдать ВСЕ правила, описанные выше. То же самое касается сбора. Не стоит импровизировать.
На момент выхода модель не обрела популярности, какой заслуживала. Поэтому обратим на нее особое внимание, чтобы исправить несправедливость. Выпущена была в 2012 году. Список инструментов немного увеличивается:
- Две модели крестовой отвертки PH00 и PH0;
- Отвертка фирмы Torx с резьбой в форме звезды T6;
- Трехлопастная часовая отвертка Y1 фирмы Tri-Wing;
- Лопатка для работы с корпусами из пластика.
Новая версия гаджета позволяет разобрать себя, а в частности снять нижнюю панель, только после вывинчивания 10 шурупов крестовой отверткой. Видим «внутренности» и сразу же начинаем работу с аккумулятором. Тут понадобится трехлопастной шлиц. Теперь лопаткой отсоединяем шнур питания батареи. Следующий объект – жесткий диск Toshiba, который удаляется крестовой отверткой без особых осложнений. Жесткий диск 2,5 дюйма крепится четырьмя винтами с разъемом-звездой.
AirPort/Bluetooth плату и оптический привод при помощи лопатки аккуратно отключаем. Теперь оптический привод отсоединяем крестовой отверткой. Далее извлекаем модули оперативки. Их можно заменять на более вместительные, поэтому умение вручную разбирать Мак может пригодиться любому обывателю, который хочет расширить возможности работы.
Теперь при помощи лопатки отсоединяем питание вентилятора, после чего отсоединяем 3 его крепления крестовой отверткой. После этого остается лишь открутить шурупы с разъемом-звездой и снять материнскую плату. Дисплейный модуль закреплен шарнирами к основному корпусу.
Разобрав аппарат, не забудьте соблюдать все шаги при сборе. Если не представляете, как выглядит та или иная деталь модели, просто вбейте ее название и номер модели в интернете. Откручивать что-либо наугад не самая удачная идея. Если срок гарантии гаджета не истек – воспользуйтесь этим.