Ланзар усилитель своими руками схема с описанием. Усилитель "Green Lanzar" на N-канальных MOSFET-ах. Симметричный усилитель с квазикомплементарным выходом. Некоторые возможные замены

В этой статье я покажу свой усилитель Ланзар. Усилитель собирался пол года назад под заказ, но под конец заказчик передумал и я забросил работы по нему.

Вспомнил про него лишь сейчас, когда начался конкурс. Усилитель практически доделан, не хватает лишь пары полевиков в преобразователе и нужно добиться адекватной работы защиты, а так всё готово. К сожалению тесты усилителя в видео проводить я не буду, две основные причины это отсутствие мощного источника питания 12 вольт и вторая – тестовый динамик на 100 ватт при прошлых тестах приказал долго жить, диффузор просто выпрыгнул вместе с катушкой, теперь я без динамика:) за то замерил мощность, на 5 – почти 6 омах она была 300-310 ватт.

В этом усилителе меня удивляет один момент, при снимаемой мощночти 300 вт, выходные транзисторы не выгорают, хотя покупались на ибее за 100 рублей/пара.

Ниже приведена схема усилителя

Схема была взята в интернете, так же как и печатная плата.

Теперь посмотрим на схему преобразователя

Схему рисовал сам, тут мы видим преобразователь напряжения на IR2153, частота преобразователя 70 кГц, в качестве силовых транзисторов примененыIRF3205, по 2 штуки на плечо.

И – питания преобразователя можно кидать (через предохранитель конечно же) напрямую на аккумулятор, ведь включение преобразователя произойдёт только при подаче 12 вольт с магнитолы на контакт REM, а именно на ногу питания микросхемы. Вот такая хитрая схема запуска. Кстати кулер запитывается не напрямую от аккумулятора, а от отдельного выхода преобразователя специально, чтобы он включался только при включении самого усилителя, а не крутился бесконечно, что не слабо сократило бы ему жизненный ресурс.

Трансформатор намотан на двух сложенных кольцах проницаемостью 2000

Первичная обмотка содержит 5 витков на каждое плечо проводом 0.8мм в 10 жил. Основная вторичная обмотка имеет 26+26 витков тем же проводом в 4 жилы. Обмотка питания ФНЧ содержит 8+8 витков тем же проводом. Обмотка для питания кулера – 8 витков.

На выходе имеем двухполярное напряжение +- 60 вольт для питания самого усилителя и блока защиты, двухполярное стабилизированное +-15 вольт для питания ФНЧ и однополряное стабилизированное 12 вольт для питания кулера. Все напряжения выпрямляются диодными мостами. Основной выход – это 4 диода FCF10A40 10 Ампер 400 Вольт, они усаживаются на радиатор. Остальные мосты построены из ультрабыстрых 1 амперных диодов UF4007.

Схемы ФНЧ и защиты нет, но есть печатные платы со всеми номиналами компонентов.

Вот что в итоге у меня получилось

Фото прислал Александр (Allroy), Новороссийск

По случаю достался мне «модернизированный» усилитель мощности «Ода-УМ102С». Модернизация была произведена неизвестным мастером настолько сурово, что в живых остались только хорошие «мясистые» радиаторы. Вот к ним я и решил приспособить свой новый проект, который плавно вытек в связи с желанием опробовать новую идею в железе.

Историческая справка
Стереофонический радиокомплекс «Ода 102 Стерео» с 1986 года выпускал Муромский завод «РИП». Комплекс обеспечивал приём моно и стереопередач в диапазоне УКВ, запись моно и стереофонических программ, с последующим воспроизведением. Комплекс состоял из 5-ти функционально законченных блоков: УКВ тюнера «Ода-102С», кассетного магнитофона-приставки «Ода-302С», усилителя мощности «Ода УМ-102С», предварительного усилителя «Ода УП-102С» и 2-х акустических систем «15АС-213».

Исключён фрагмент. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Полный вариант этой статьи доступен только

Как изготовить L1 я , но если кого такой вариант напрягает, то катушку можно намотать на 2-ваттном резисторе 10-33 Ом проводом диаметром 0.8 мм в один слой.

VT5, VT6 снабжены небольшими радиаторами, представляющими из себя алюминиевую пластинку 10×20 мм.

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Спасибо за внимание!
Андрей Зеленин,
Киргизия, г. Бишкек

Очередной летний проект. На сей раз захотелось создать супермощный усилительный комплекс для автомобиля. В моем распоряжении было несколько сотен долларов, поэтому можно было покупать новые компоненты, а не рыться в хламе из-за каждого резистора, как это сделал в прошлый раз.

Итак, новый усилитель должен был работать от 12 Вольт, решил собрать комплекс из усилителей разряда Hi-Fi. Первым был закончен сабвуферный усилитель лазнар, о нем мы сегодня и поговорим.

Схема ланзара полностью линейная — от входа до выхода. Максимальная мощность схемы по заявке составляет 390 ватт и схема вполне может развивать указанную мощность. Как и любой мощный усилитель, ланзар тоже питается от двухполярного источника. Верхних пик питающего напряжения составляет ±70 В, нижний ±30 В, хотя может быть и меньше, но если собираетесь питать усилитель от ±30 В, советую не делать этого, поскольку сам ланзар мощный и высококачественный усилитель и при таком питании могут нарушаться работа отдельных узлов схемы.

Ограничительные резисторы дифференциальных каскадов подбираются исходя от номинала питающего напряжения, подбор номинала приведен ниже (мощность резисторов 1 ватт, спасибо det за табличку).

Питание ±70 В	3,3 кОм…3,9 кОм
Питание ±60 В	2,7 кОм…3,3 кОм
Питание ±50 В	2,2 кОм…2,7 кОм
Питание ±40 В	1,5 кОм…2,2 кОм
Питание ±30 В	1,0 кОм…1,5 кОм

Усилитель ланзар печатная плата.lay

Стабилитроны предназначены для стабилизации питающего напряжения диффкаскадов. Следует использовать стабилитроны на 15 Вольт с мощностью 1-1.3 ватт.

Транзисторы желательно использовать те, которые использованы в схеме, хотя мне пришлось использовать аналоги.

Катушка — мотается проводом 0,8 мм на сверле с диаметром 10мм. Витки катушки склеиваются суперклеем для надежности.

Эмиттерные резисторы выходных транзисторов подбираются с мощностью 5 ватт, в ходе работы они могут перегреваться. Номинал этих резисторов можно подобрать в районе 0.22-0.30 Ом.

Резисторы 3.9 Ом подбираются с мощностью 2 ватт.

Усилитель работает в классе АВ, поэтому для охлаждения транзисторов выходного каскада нужен серьезный теплоотвод, в моем случае использовался радиатор от отечественного усилителя радиотехника У-101.

Подстроечный резистор 1кОм лучше брать многооборотный, им настраивают ток покоя выходного каскада, многооборотный резистор позволяет делать очень точную настройку.

Все транзисторы выходного каскада укрепляют к теплоотводу через изолирующие пластины и шайбы. Перед запуском тщательно проверяйте наличия замыканий выводов транзисторов на теплоотвод.

Входной конденсатор с емкостью 1 мкФ можно подобрать под свой вкус, но поскольку ланзар больше используют для питания канала сабвуфера, то емкость конденсатора желательно брать побольше.

Все пленочные конденсаторы на 63 и более Вольт, с ними не должны возникнуть проблемы, поскольку почти все пленочные конденсаторы делают на указанное напряжение. Конденсаторы могут быть заменены на керамические, но это может повлиять на качество звучания усилителя.

Таблица мощностей и основные параметры усилителя представлены ниже.

ПАРАМЕТР	НА НАГРУЗКУ
	8 Ом	4 Ома	2 Ома (мост на 4 Ома)
Максимальное напряжение питания, ± В	65	60	40
Максимальная выходная мощность, Вт при искажениях до 1% и напряжении питания:
±30 В	40	85	170
±35 В	60	120	240
±40 В	80	160	320
±45 В	105	210	НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±50 В	135	270	НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±55 В	160	320	НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±60 В	200	390	НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±65 В	240	НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!	НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Коф усиления, дБ		24
Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности, %		0,04
Скорость нарастания выходного сигнала, не менее В/мкС		50
Входное сопротивление, кОм		22
Отношение сигнал/шум, не менее, дБ		90

Не советуется поднимать номинал питающего напряжения больше ±60 В, но поскольку я любитель форс-мажорных ситуаций, то подал на схему ±75 Вольт, снял при этом порядка 400 ватт, хотя на плате все стало греться, думаю не стоит повторять мой опыт, возможно мне просто повезло (резисторы диффкаскадов при этом заменил на 4кОм).

Ниже представлен список компонентов для сборки усилителя ланзар своими руками.

• C3,C2 = 2 x 22µ0
• C4 = 1 x 470p
• C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
• C5,C8 = 2 x 0µ33C11,C9 = 2 x 47µ0
• C12,C13,C18 = 3 x 47p
• C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
• C21 = 1 x 0µ15
• C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
• C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V

• L1 = 1 x

• R1 = 1 x 27k
• R2,R16 = 2 x 100
• R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
• R7,R10 = 2 x 820
• R5,R6 = 2 x 6k8
• R3,R4 = 2 x 2k2
• R14,R17 = 2 x 10
• R15 = 1 x 3k3
• R26,R23 = 2 x 0R33
• R25 = 1 x 10k
• R28,R29 = 2 x 3R9
• R27,R24 = 2 x 0.33
• R18 = 1 x 47
• R19,R20,R22
• R21 = 4 x 2R2
• R13 = 1 x 470

• VD1,VD2 = 2 x 15V
• VD3,VD4 = 2 x 1N4007

• VT2,VT4 = 2 x 2N5401
• VT3,VT1 = 2 x 2N5551
• VT5 = 1 x KSE350
• VT6 = 1 x KSE340
• VT7 = 1 x BD135
• VT8 = 1 x 2SC5171
• VT9 = 1 x 2SA1930
• VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
• VT11,VT13 = 2 x 2SA1943

• X1 = 1 x 3k3

Первое включение и настройка

Первый запуск усилителя нужно делать с ЗАКОРОЧЕННЫМ НА ЗЕМЛЮ ВХОДОМ, так меньше вероятности что-нибудь спалить, если усилитель собран неправильно или есть проблема с работой компонентов. Перед запуском ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ МОНТАЖ. Соблюдайте полярность питания, цоколевку транзисторов и правильное подключение стабилитронов, при неверном включении, последние работают как полупроводниковый диод.

Блок питания — для начала можно использовать маломощный блок питания ватт на 1000. Питание желательно подавать в районе двухполярного 40 Вольт. При использовании сетевых трансформаторов советуется использовать блок конденсаторов с емкостью 15.000мкФ на плечо, а лучше до 30.000мкФ. При использовании импульсных блоков питания 5000мкФ будет достаточно.

В моем случае усилитель должен питаться от импульсного преобразователя напряжения, поэтому использовал блок из 5 конденсаторов с емкостью 1000мкФ (каждый), т.е. имеется рабочая емкость 5000мкФ в плече.

При использовании сетевого трансформатора, вторичную обмотку подключают к сети через последовательно соединенную лампу накаливания, это тоже дополнительная мера предосторожности.

Запускаем усилитель, если обошлось без взрывов и дымовых эффектов, то оставляем усилитель включенным 10-15 секунд, затем выключаем и на ощупь проверяем тепловыделение на транзисторах выходного каскада, если тепла не чувствуется, значит все ОК. Далее отсоединяем выходной провод от земли и включаем усилитель (заранее подключаем к выходу усилителя акустику). Пальцем дотрагиваемся входа усилителя, акустика должна реветь, если все так, значит усилитель заработал.

Далее можно прикрепить теплоотвод к выходникам и включить усилитель под музыку. Вообще, для усилителей такого типа нужен предусилитель, при подаче маломощных сигналов на вход (к примеру — от ПК, плеера или мобильного телефона) усилитель будет звучать не особо громко, поскольку номинала входного сигнала явно маловато для максимальной мощности. Во время опытов подавал сигнал от музыкального центра, и вам тоже советую.

Намотана на сверле 10мм и состоит из 10 витков провода 0,8мм, для жесткой фиксации витков можно на готовую катушку намазывать суперклей.

Эмиттерные резисторы выходных транзисторов подбираются с мощностью 5 ватт, в ходе работы они перегреваются. Номинал этих резисторов не критичен и может быть от 0,22 до 0,39 Ом.

После окончания сборки усилителя преступаем к стадии проверки. Тщательно прозваниваем выводы транзисторов и проверяем наличие замыканий 0 их не должно быть. Дальше еще раз смотрим на монтаж, проверяем плату на глаз - особое внимание уделяем правильности подключения транзисторов и стабилитронов, если некоторые транзисторы заменили аналогичными, то смотрите справочники, поскольку выводы используемых в схеме транзисторов и аналогов могут отличаться.

Сами стабилитроны при неправильном подключении работают как диод и есть вероятность угробить всю схему из-за неправильно подключенного стабилитрона.

Переменный резистор для настройки тока покоя выходных каскадов - желательно использовать (очень даже желательно) многооборотные резисторы с сопротивлением 1кОм, при этом сопротивление во время монтажа должно быть максимальным - 1кОм. Многооборотный резистор позволит с очень большой точностью настроить ток покоя выходного каскада.

Все электролитические конденсаторы желательно брать с рабочим напряжением 63, а еще лучше 100 Вольт.

Перед сборкой усилителя тщательно проверяем все компоненты на исправность, независимо то того, новые они или Б/У.